чиж

Урок 6: Больше возможностей. Видеосъемка. Вспышка.

Текст урока

В нашем заключительном уроке мы познакомимся с еще двумя инструментами фотографа: с режимом видеосъёмки, со встроенной в вашу камеру вспышкой, с пользовательскими настройками управления фотоаппаратом.

Видеосъёмка


Видеокамера сейчас есть почти в каждой семье. А с недавних пор и в зеркальных фотоаппаратах начал появляться режим видеосъёмки. Если говорить о любительских зеркалках Canon, то в них он присутствует начиная с модели Canon EOS 500D. В нашем уроке мы кратко разберёмся с основными проблемами, возникающими при видеосъёмке, и способами их решения. А также дадим некоторые советы начинающим видеографам. Вне зависимости от того, на что вы снимаете, на фотоаппарат или камеру, не зыбывайте о советах, которые прочитаете в этом уроке.

Если фотосъёмка -- это, как правило, один кадр, замороженное мгновение, то видеосъёмка -- это 25 или 30 кадров в секунду. И над каждым из этих кадров нужно думать. Помнить о композиционном построении кадра, линии горизонта нужно постоянно. Но главная сложность даже не в этом. В случае фотографии нам нужно относительно неподвижно удерживать камеру только какую-то долю секунды, чтобы избежать смаза. А при видеосъёмке камера должна быть надёжно зафиксирована на протяжении всего ролика. В идеале -- нужно использовать штатив. Лишь частично эту проблему решает оптический стабилизатор, присутствующий в некоторых объективах зеркалок или в объективе вашей видеокамеры. Он способен убрать мелкие колебания, сделать ролик более плавным.

Но даже если вы применяете штатив, то стоит избегать резких движений камеры. При рывках изображение может сильно искажаться. Если вы слишком быстро двигаете камеру из стороны в сторону, то вертикальные линии могут наклоняться. Отличительная особенность хорошего видеооператора -- плавность движений. Все новички, взявшие в руки видеокамеру, перемещают её слишком быстро, из-за чего ролики снятые смотрятся слишком дёрганно, неровно. Если вы хотите перевести камеру с одного объекта на другой, делайте это в два-три раза медленнее, чем вам того хочется.

Аналогичная ситуация и с зумом. Сходите в кинотеатр на любой фильм. Обратите внимание: кинооператоры зумом во время съёмки не пользуются практически никогда или же делают это крайне редко и осмысленно. Старайтесь выбрать нужную кратность зума (приближение) ещё до того, как вы нажмёте на кнопку старта записи. При видеосъёмке работают всё те же законы композиции, что и при фотосъёмке. Есть лишь два принципиальных отличия.

Первое -- работа исключительно с горизонтальным кадром. Видеокамеру не стоит поворачивать вертикально, иначе снятый ролик при просмотре на телевизоре будет проигрываться <<боком>>.
Второе отличие -- это более узкий, вытянутый кадр. К этому просто нужно привыкнуть.
Старайтесь располагать сюжетно важные объекты в стороне от центра кадра. Например, если вы снимаете пейзажную панораму, сместите горизонт чуть вниз или чуть вверх от середины. Если в кадре появляется человек, его тоже нужно чуть сдвинуть вправо или влево от центра. Это позволит сделать кадр не таким скучным и статичным. Когда вы снимаете движение, оставляйте больше пустого места перед движущимся объектом, а не за ним. Это позволит подчеркнуть динамику в вашем ролике. Помните, что снять одним кадром целый фильм не получится. Это не удавалось даже гениальным режиссёрам. А значит, делая ролик о том или ином событии, вам придётся снимать множество отдельных коротких роликов, а затем монтировать их в единое цельное видео.

Сделать это проще, чем вам кажется. Программы видеомонтажа сейчас есть почти в каждом компьютере, монтировать видео можно даже онлайн на Youtube.com ! Но, чтобы видео смотрелось хорошо, важно использовать один нехитрый приём: чередовать крупность плана. Снимая ролик-рассказ о чем-либо, используйте и крупные, и средние, и мелкие планы. Здесь вам и поможет зум. Снимайте самое интересное, а всё второстепенное или просто нейтральное отбрасывайте. Краткость -- сестра таланта. Цените время ваших зрителей.
Впрочем, бывают случаи, когда стоит задача запечатлеть какой-то длительный процесс. Например, записать целиком какой-то концерт или конференцию не с целью получения интересного видеоролика, а для документирования. Как ни странно, здесь вам может не хватить возможностей профессиональной зеркалки. Все фотоаппараты, имеющие функцию записи видео, могут создавать видеоролики не длиннее 30 минут. А иногда запись обрывается и раньше, например, из-за перегрева матрицы. А вот видеокамеры, даже самые простые любительские, лишены этого недостатка.

Работа со встроенной вспышкой

Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда в автоматическом режиме камера сама поднимала вспышку, если света было слишком мало. Это самый простой и самый очевидный случай применения вспышки -- обеспечить необходимое освещение для съёмки в темноте. В режимах базовой зоны вспышка срабатывает автоматически. В режимах творческой зоны независимо от уровня освещённости в нужный момент можно нажать на кнопку подъёма вспышки, после чего она выдвинется и сработает. Если вспышка не нужна, в любой момент вы можете просто опустить её рукой.

Большинство зеркалок оснащены встроенной вспышкой. При этом из уст опытных фотографов вы можете услышать, что встроенная вспышка не может обеспечить хорошего результата при съёмке. Давайте попробуем разобраться, на что же способен этот инструмент.


Проблемы съёмки со встроенной вспышкой

Зачастую результаты применения встроенной вспышки оказываются неидеальными. В первом уроке мы уже рассматривали проблемы связанные с использованием встроенной вспышки, давайте ещё раз коротко обозначим их:

Встроенная вспышка делает снимок плоским.

Перебивая мощность других источников, вспышка портит атмосферу места с его оригинальным освещением.

За объектами съёмки образуются жёсткие некрасивые тени.

Возможно появление эффекта <<красных глаз>>.


Без вспышки

Встроенная вспышка
Мощность встроенной вспышки ограничена. Это значит, что она может осветить только объекты в нескольких метрах перед объективом, все что дальше -- получится абсолютно чёрным. Такой перепад яркостей не всегда выглядит уместно, следовательно, не стоит использовать вспышку при съёмке ночных пейзажей. В таком случае лучше установить камеру на штатив и сделать кадр на длинной выдержке без вспышки.

Стоит учесть, что съёмка со встроенной вспышкой невозможна на выдержках короче 1/200 секунды. Если вам нужно снимать со вспышкой на более коротких выдержках, придётся использовать внешнюю вспышку. Следите за выдержкой: если она мигает в видоискателе, то либо понижайте значение чувствительности, либо закрывайте диафрагму.

Когда может пригодиться встроенная вспышка

Без света невозможна фотография, а встроенная вспышка всё же является источником освещения. Поэтому используйте её в экстренных ситуациях, например, снимая в тёмном помещении, когда нет светосильного объектива и дополнительных источников света. Но для встроенной вспышки можно найти и более интересное применение.

Вспышка помогает остановить, <<заморозить>> движение. Импульс вспышки очень короткий, и поэтому даже быстро движущиеся объекты на изображении окажутся застывшими. Значит, вспышка будет полезна, к примеру, при съёмке брызг воды, . Image-preview


Вспышка помогает заполнить, подсветить тени. Речь идёт о тех случаях, когда в кадре вполне достаточно света и для съёмки без вспышки, но свет падает таким образом, что объект съёмки затенён, а задний план освещён. Как, например, при съёмке портрета на фоне заката или при съёмке мыльных пузырей. Тогда при помощи вспышки можно подсветить передний план. Иногда эффект получается очень интересным!


В сочетании с длинной выдержкой вспышка помогает запечатлеть движущийся объект в резкости, при этом остается смазанный след от его движения. Принцип съёмки следующий: объект смазывается при съёмке на длинной выдержке, в какой-то момент он освещается вспышкой и на снимке остается его резкий контур.


Синхронизация по второй шторке
Настройки вспышки

И здесь самое время поговорить о том, в какой момент должна срабатывать вспышка. По умолчанию она срабатывает в начале экспозиции, сразу после нажатия кнопки спуска. Затем экспозиция продолжается. Но если вы снимаете, например, проезжающего мимо велосипедиста, то в кадре получится его резкое очертание и уходящий вперёд смазанный след. А чтобы лучше передать движение, этот след должен остаться за объектом. Из положения можно выйти, изменив режим синхронизации вспышки на срабатывание по второй (задней) шторке.


В этом случае вспышка будет срабатывать перед закрытием затвора, а не сразу после нажатия кнопки спуска. Сначала на длинной выдержке вы снимаете смазанный след, а в последний момент при помощи импульса вспышки будет прорисован резкий контур объекта. Сделать в этом режиме снимок с первого раза будет довольно сложно: придется методом проб и ошибок подбирать освещение, чтобы смазанный след выглядел наилучшим образом. Кроме того, нужно будет при помощи экспериментов определить и длину оставляемого объектом следа и положение объекта в кадре в момент срабатывания вспышки. Но результат того стоит!


Синхронизация по первой шторке

Синхронизация по второй шторке
Обратите внимание, что в этом случае вы будете видеть два импульса вспышки -- первый в начале съёмки, второй -- в конце. Первый импульс используется для замера экспозиции и не влияет на кадр.

Мощность импульса можно тоже корректировать, это делается с помощью экспокоррекции вспышки, которая меняет пропорции естественного и искусственного света в кадре. При отрицательной коррекции свет от вспышки будет ослабляться, при положительной -- усиливаться.

Коррекция вводится через меню или после нажатия специальной кнопки на корпусе камеры. Величина компенсации экспозиции при съёмке со вспышкой устанавливается таким же образом, как и обычная компенсация экспозиции.

Как мы говорили выше, при съёмке со вспышкой задний план проваливается в темноту. Чтобы его проработать, введите отрицательную коррекцию вспышки и увеличьте экспозицию (поднимите чувствительность ISO, увеличьте выдержку или откройте шире диафрагму).
Как видите, изменяя настройки вспышки, можно влиять на её поведение - регулировать мощность импульса и управлять временем срабатывания.

Интенсивно используя вспышку, будьте аккуратны -- перегрев губительно влияет на лампу, поэтому после серии импульсов дайте ей немного отдохнуть, остыть. Учитывайте, что для зарядки вспышки также требуется время: при серийной съёмке кадры могут получиться непроработанными, так как вспышка не будет успевать заряжаться.

Использовать вспышку или нет -- дело личное. Однако можно с уверенностью сказать, что снимки вряд ли получатся высокохудожественными. Но теперь вы знаете, что встроенную вспышку можно использовать не только для получения снимков в условиях плохой освещенности, но и для решения некоторых творческих задач.

Пользовательские настройки камеры

Мы рассмотрели множество функций и настроек фотоаппарата, но всё равно кое-что осталось за кадром. Ведь даже любительская зеркалка имеет столько тонких настроек, сколько не имели самые профессиональные аппараты пару десятилетий назад. В этом уроке мы продолжим рассмотрение тех настроек, которые вы можете создать по собственному желанию для обеспечения максимального удобства при съёмке.

В авторежиме и в сюжетных программах количество доступных настроек сильно сокращено, поэтому для рассмотрения всех возможностей выбирайте один из творческих режимов - М, Tм или Av. Настройки разных моделей камер имеют некоторые отличия, мы рассмотрим основные из них.

Настройки съёмки

Мы уже неоднократно обращались к меню камеры и некоторые пункты уже знакомы по прошлым урокам: <<Качество>>, <<Звук>>, <<Время просмотра>>, <<Красные глаза>> и т.д., на них мы останавливаться не будем. Перейдём к нерассмотренным ранее опциям.

Коррекция периферийного освещения


Виньетирование
При съёмке в jpeg после такой коррекции на снимке может появиться шум. Вам удастся добиться лучшего результата при съёмке в RAW -- аналогичную операцию можно проделать в момент конвертации.
Настройка осветляет притемнённые края снимка, возникающие от несовершенства оптической системы объектива. Притемнение исправляется программно, в зависимости от объектива. Если в фотоаппарате нет предустановки для вашего объектива, её нужно загрузить, для этого понадобится диск с программным обеспечением, который шёл в комплекте с вашей камерой. Подключите камеру через usb-кабель к компьютеру, найдите на диске EOS Utility, запустите его и выбирайте опцию peripheral illumination correction. В открывшемся списке объективов выберите ваш -- теперь в меню камеры появится надпись <<данные для коррекции доступны>>.


Автокоррекция яркости


Если вы снимаете в JPEG, то камера может автоматически регулировать яркость изображения. Это не значит, что она сама будет за вас вводить экспокоррекцию. Просто тёмные участки кадра будут программно <<вытягиваться>>, станут менее насыщенными.


Приоритет светов

Автокоррекция яркости

Максимальная автокоррекция яркости
Далее переходим сразу на последнюю жёлтую вкладку меню к пункту <<Пользовательские функции>> (в некоторых камерах <<Пользовательские функции>> находятся на отдельной вкладке, обозначенной символом фотоаппарата). Здесь выставляются тонкие настройки камеры, всего их двенадцать.

Шаг изменения экспозиции

В настройках вы можете выбрать шаг корректировки экспозиции в 1/3 или 1/2 ступени. С шагом в 1/3 ступени экспозицию можно установить точнее, а с шагом в 1/2 ступени -- быстрее, особенно в ручном режиме. Вам просто меньше придётся крутить управляющее колесо.


Расширение диапазона ISO

При помощи программной обработки изображения камеру можно заставить снимать с увеличенным значением светочувствительности. Вы не увидите значение ISO на экране, оно будет обозначено буквой H. Но вы можете узнать точное цифровое значение ISO, с которым может снимать ваша камера уже после того, как сделаете снимок, при просмотре его на дисплее. Ждать высокого качества при съёмке на такой чувствительности не стоит, изображение окажется очень шумным.


Выдержка синхронизации вспышки

Выдержка при съёмке со встроенной вспышкой не может быть короче 1/200. А вот длиннее -- вполне! Можно отдать определение длины выдержки на откуп автоматике, принудительно зафиксировать значение 1/200 или автоматически выбирать в заданном пределе (от 1/200 до 1/60).


Шумоподавление при длительной выдержке

Когда вы используете длинную выдержку, возможно появление шума на изображении. Если включить эту функцию, то после того, как кадр сделан, камера будет делать еще один. Он не будет записан на карту памяти, но на дисплее камеры некоторое время будет написано Busy, в течении него вы не сможете сделать следующий кадр. Полученную информацию процессор камеры использует для наиболее качественного подавления шумов. Так можно избавиться от горячих пикселей на снимке -- одиночных точек произвольного цвета. В большинстве случаев эффективна настройка Авто.


Шумоподавление при высоких ISO

Здесь есть сразу несколько настроек: запрещена, стандартная, слабая, сильная. Какую из них использовать -- решать вам. Но для определения оптимального для вас результата лучше предварительно попробовать все. Важно помнить, что чем сильнее шумоподавление, тем будет меньше проработано мелких деталей на снимке. При использовании этой функции значительно уменьшается максимальная длина серии при серийной съёмке.


Приоритет светов

При включении этой функции улучшается детализация в светлых областях. Переходы между оттенками серого и светлыми областями становятся более плавными. Но при включении этой функции нельзя включить автокоррекцию яркости. То есть при обработке снимка приоритет будет отдаваться светлым участкам. А вытягивание деталей из теней осуществляться не будет. При этом выбор чувствительности возможен в диапазоне ISO 200 - 1600.


Включение лампы помощи AF

Для фокусировки в темноте может быть задействована подсветка вспышкой. Причём, если речь идёт о встроенной вспышке, то будет задействована серия импульсов. А при использовании внешней вспышки будет задействован инфракрасный излучатель для подсветки автофокуса.


Блокировка зеркала

Блокировка зеркала позволяет избежать вибраций камеры, вызванных поднятием зеркала, которые могут мешать при съёмке с телеобъективами или при макросъёмке. В этом случае для того, чтобы сделать снимок, необходимо нажать на кнопку спуска дважды.


Кнопка спуска/Блокировка AE

Этот пункт позволяет удобно настроить работу двух кнопок -- кнопки спуска и кнопки блокировки экспозиции (обозначена звёздочкой на задней панели камеры).


Функции кнопки SET

Эта кнопка -- программируемая, ей можно назначить одну из возможных функций: выбор качества изображения, экспокоррекция вспышки, включение и отключение Live View, вызов меню, выбор ISO. Для этой кнопки лучше всего назначить наиболее часто используемую функцию.


ЖКД при включении питания

Возможен выбор из двух вариантов: либо отображать, либо или не отображать параметры съёмки на дисплее при включении камеры. Это позволяет экономить заряд аккумулятора. Во втором случае ЖК-дисплей не включится, если перед выключением камеры вы отключили его с помощью кнопки DISP (или INFO).


Подтверждение подлинности

Данная функция позволяет добавить к файлу данные, по которым можно определить, является изображение оригиналом или нет. Но для такой проверки изображения требуется комплект подтверждения подлинности данных OSK-E3, который продаётся отдельно.


Моё меню

Чтобы быстро посмотреть основные настройки камеры достаточно при просмотре меню нажать кнопку DISP (или INFO).
Зеркальная камера позволяет изменять множество настроек, но только некоторые из них вы будете использовать чаще всего. Поэтому, для облегчения доступа к ним, воспользуйтесь самой последней вкладкой меню -- <<Моё меню>>. Зайдите в <<Установки для МОЁ МЕНЮ>>, пункт <<Зарегистрировать>> и выберите интересующие вас пункты. Большинство камер позволяет выбрать не более 6 параметров из большого списка в 53 пункта.