Привет, Гость ! - Войти
- Зарегистрироваться
Персональный сайт пользователя чиж: chizh.www.nn.ru  
пользователь имеет статус «трастовый»
портрет № 85095 зарегистрирован в 2008 году

чиж

настоящее имя:
Чертовски Интересная Женщина
Портрет заполнен на 87%

    Статистика портрета:
  • сейчас просматривают портрет - 0
  • зарегистрированные пользователи посетившие портрет за 7 дней - 2

Отправить приватное сообщение Добавить в друзья Игнорировать Сделать подарок
Блог   >  

3

  13.09.2015 в 00:05   193  

Урок 3: Больше творчества

Текст урока

Экспозамер

В прошлом уроке мы говорили о том, что автоматика камеры сама измеряет необходимое для снимка количество света и выставляет нужные значения выдержки и диафрагмы. Но как это происходит?

Со времен плёночной фотографии существует специальный прибор, который измеряет освещенность - экспонометр. Это измерительное устройство, которое определяет яркость объекта и указывает её на шкале, после чего данные о диафрагме и выдержке необходимо выставить уже на самом фотоаппарате. Современному фотографу очень повезло -- экспонометр встроен прямо в цифровую камеру. Это целая система, названная экспозамером, состоящая из встроенных датчиков, которые меряют освещённость прошедшего через объектив света.


Процесс замера экспозиции происходит следующим образом: перед тем, как сделать снимок, вы придавливаете кнопку спуска, в это время свет, проходя через объектив, попадает на датчик. После чего полученные данные идут в процессор фотоаппарата, где и формируются подходящие параметры экспозиции.

В зависимости от того, где расположены датчики замера экспозиции, различают несколько его видов. В соответствии с условиями съёмки вы можете самостоятельно выбрать один из них с помощью вращения главного диска управления, предварительно нажав на кнопку выбора режима экспозамера.

Виды экспозамера

Автоматика зеркалки позволяет выбрать один из четырёх способов замера экспозиции. Давайте посмотрим, чем они отличаются друг от друга.

Точечный экспозамер. Самый простой и точный способ замера экспозиции задействует всего один датчик, расположенный в центре кадра. В этом случае учитывается освещение только в одной точке. Если объект съёмки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и удерживая кнопку спуска нажатой наполовину, вы можете перекомпоновать кадр, не теряя выставленную камерой экспозицию.

В случае съёмки сюжета с разным освещением в разных частях кадра могут возникнуть проблемы: например, замер может быть осуществлен по малому темному участку, а большая светлая часть кадра окажется пересвеченой. Этот режим экспозамера подходит для тех случаев, когда в кадре есть сюжетно важный элемент, по которому нужно замерить экспозицию, пренебрегая другими частями. Например, при съёмке портрета. Фон может получиться очень тёмным или, наоборот, засвеченным, но главный объект получится максимально хорошо проработанным.

Точечный экспозамер есть не во всех камерах Canon, а если и есть, то обычно используется не очень часто, поскольку область замера в этом случае довольно мала.

Частичный экспозамер. Аналог точечного замера -- частичный экспозамер -- отличается от первого совсем немного. Замер также осуществляется по небольшому участку в центре кадра. Разница с точечным замером лишь в размерах этого участка. В зависимости от модели камеры, замер экспозиции происходит по площади равной 6,5-9% видоискателя, тогда как точечный экспозамер задействует всего 2,8- 3,5%.

Область применения та же: съёмка в сложных световых условиях, когда нужно измерить экспозицию по одному сюжетно важному участку кадра и хорошо проработать именно главный объект.

Центрально-взвешенный экспозамер. В этом режиме замер экспозиции осуществляется с помощью нескольких датчиков, расположенных на большой площади кадра. Затем результат от всех датчиков усредняется.

При применении этого способа замера экспозиции, слишком контрастные сюжеты могут <<обмануть>> камеру. Такой способ замера идеален для сюжетов, когда в кадре присутствуют небольшие перепады яркостей.

Оценочный экспозамер. В случае оценочного замера задействуется все датчики, расположенные по всему полю кадра. В процессе замера учитывается освещённость и основного объекта съёмки. Для этого берутся показания зоны, где расположена активная точка фокусировки.

При этом способе замера автоматика фотоаппарата стремится ещё больше <<усреднить>> сцену и максимально хорошо проэкспонировать всё изображение. Но это зачастую приводит к неудачно проработанному основному объекту съёмки: пытаясь максимально правильно экспонировать область, соответствующую активной точке автофокуса, вводится поправка и на остальную часть кадра.

Подводя итог, можно выделить два диаметрально противоположных типа экспозамера: оценочный и точечный. Первый применяется тогда, когда необходимо максимально правильно передать всю сцену, второй - только её самую важную часть. В зависимости от этого и делается выбор между ними.

Оценочный способ экспозамера является наиболее подходящим для новичков в фотографии. Его можно считать универсальным, особенно приемлемым, когда нет времени на более тонкую настройку. Кстати, именно он автоматически устанавливается при съёмке в автоматических режимах.

Выбор экспозамера во многом обеспечит успех на пути к удачно проработанному снимку, где нет ни засвеченных участков, ни слишком тёмных. Но автоматика камеры не всесильна, и в некоторых случаях остается лишь избегать таких сюжетов, когда просто невозможно одинаково хорошо проработать контрастные по яркости участки кадра.

Экспокоррекция

Как вы уже знаете, камера может сама определить необходимую для обеспечения хорошо проработанного снимка экспозицию. Но это не значит, что можно отдать весь процесс настроек на откуп автоматике, ведь и столь умный инструмент может ошибаться.


Камера не знает, что именно вы снимаете. Может получиться так, что в кадре снег окажется совсем не белым, а серым, или чёрное платье модели выйдет недостаточно тёмным. В таких случаях необходимо подсказать камере, сделать ли кадр светлее или темнее. Для этого служит функция компенсации экспозиции.

Через видоискатель или на дисплее камеры вы увидите специальную шкалу с цифрами от -2 до +2 по краям. Если вы хотите сделать снимок светлее, необходимо сместить значение вправо -- это будет означать, что вы ввели положительную экспокоррекцию. Для того, чтобы сделать снимок темнее, необходимо ввести отрицательную экспокоррекцию, а значит, сместить значение влево.

Экспокоррекцию можно задать через главное меню, с помощью пункта <<Комп.эксп.>>, но можно воспользоваться и более оперативными в работе кнопками на корпусе камеры.

Обратите внимание -- коррекция экспозиции невозможна в режимах автоматической зоны. Кнопка коррекции экспозиции не работает и в ручном режиме (M). В первом случае камера берёт на себя регулировку абсолютно всех параметров съёмки, а при съёмке в ручном режиме за правильную экспозицию целиком и полностью отвечаете вы сами.
Для этого у некоторых камер существует специальная кнопка со знаком +/-, коррекция осуществляется после нажатия на неё. Тогда экспозиция изменяется в сторону плюса или минуса вращением главного диска управления. Для других камер компенсация задается вращением диска быстрого выбора после нажатия на спусковую кнопку до половины.

Сделайте тестовый кадр, оцените полученный результат на экране. Если вы хотите сделать картинку светлее, введите положительную экспокоррекцию. Если темнее -- отрицательную.

Установленная вами компенсация экспозиции не будет автоматически отменена после выключения камеры. Поэтому, после съёмки не забудьте установить значение компенсации на ноль.

Применение экспокоррекции

Можно выделить наиболее частые случаи, когда просто необходимо ввести поправку в выставленную камерой экспозицию.

Если вы снимаете светлый объект, и его нужно еще больше осветлить. Тогда следует ввести положительную поправку. Она необходима, например, при съёмке на снегу, чтобы он был действительно белым, а не серым.


Для того, чтобы тёмный объект оставался тёмным, зачастую необходима отрицательная экспокоррекция. Например, она часто нужна при съёмке ночных пейзажей, для того, чтобы ночное небо не получилось излишне светлым.

Экспокоррекцию можно использовать и для реализации творческих идей. Не всегда слишком тёмная или светлая фотография -- это брак. Если вы хотите сделать лёгкий, воздушный, светлый кадр, вы можете намеренно переэкспонировать снимок, а для того, чтобы подчеркнуть минорное настроение, -- недоэкспонировать.

Брекетинг экспозиции

Когда нет времени на точную установку поправок в экспозицию или вы снимаете такой сюжет, где контрастные участки просто невозможно одинаково удачно проработать, вы можете использовать функцию брекетинга. Она представляет собой автоматизированную коррекцию экспозиции сразу в две стороны: и в плюс, и в минус. В результате чего, вы получаете серию из нескольких кадров, снятых с различными параметрами. Один кадр будет недоэкспонирован, второй экспонирован правильно, а третий переэкспонирован. Это даёт возможность выбрать самый удачный результат -- наиболее хорошо проработанный снимок, или использовать все кадры для сведения их в один при последующей работе на компьютере в графическом редакторе.


Вы можете указать, насколько сильно будет изменяться экспозиция в серии этих снимков -- за это отвечает шаг брекетинга. Ориентируясь по шкале, задайте количество ступеней, согласно которому будет определяться сила недодержки и пересвета. Вращением главного диска управления установите нужное значение брекетинга и сохраните настройки с помощью кнопки Set.


На дисплее камеры отобразится пиктограмма из трёх кадров -- заштрихованного, чёрного и пустого, а на шкале экспозиции появятся ползунки в области заданного шага брекетинга.

Фиксация экспозиции

Если область фокусировки должна отличаться от области экспозамера или если требуется снять несколько кадров с одинаковой экспозицией, используйте функцию фиксации экспозиции.

Всякий раз при перемещении фотоаппарата меняются значения выдержки и диафрагмы, а фиксируя экспозицию, фотограф добивается того, что полученное сочетание значений экспопары остаётся неизменным.

Алгоритм действий довольно прост: после нажатия на кнопку спуска до половины камера замеряет экспозицию, а вы блокируете её нажатием на кнопку фиксации экспозиции. В видоискателе загорается соответствующий символ, указывая на то, что значение экспозиции зафиксировано. Затем остаётся лишь перекомпоновать кадр и нажать на спуск до конца. Кнопка фиксации экспозиции находится под большим пальцем -- её всегда преследует значок звёздочки наверху.

Гистограмма

Мы разобрались с тем, как изменить настройки камеры, чтобы лучше проработать снимок. Теперь стоит поговорить о том, как оценить этот результат.

Современные камеры дают возможность рассмотреть снимок сразу после того, как он был сделан. В этом помогает предварительный просмотр изображения на ЖК-мониторе, где вы можете оценить снимок на глаз.

Для более точной оценки существует гистограмма. Она помогает определить, правильно ли была выставлена экспозиция. Изучив гистограмму, вы сможете изменить настройки камеры и улучшить снимок, если была допущена какая-то ошибка.


Так что же такое гистограмма? Это график, который показывает, как распределяются полутона на изображении. Горизонтальная ось отвечает за яркость, а вертикальная -- за количество пикселов с данным значением яркости. Если гистограмма сильно сдвинута вправо, скорее всего изображение переэкспонировано, то есть -- слишком светлое. Если вы видите пик слева -- недодержано.

Считается, что правильная гистограмма напоминает перевернутый колокол по форме -- много средних полутонов, совсем мало слишком тёмных и слишком светлых. Но на самом деле каждый случай индивидуален. Например, если вы снимаете ночной пейзаж, логично, если гистограмма будет сдвинута левее, ведь на изображении много тёмных участков. А если фотографируете портрет в светлом ключе, график сдвинется вправо -- и это не будет ошибкой.

Съёмка в полностью ручном режиме (М)


Ручной режим позволяет держать под контролем все параметры съёмки. Но прежде всего позволяет самостоятельно установить требуемую выдержку затвора и диафрагму. Выдержка выставляется управляющим колесом, а для установки диафрагмы нужно дополнительно зажать специальную кнопку диафрагмы, если её в вашей камере нет -- ту, за которой закреплена эта функция.

Ручной режим позволяет использовать выдержку длиннее стандартных 30 секунд, открыв затвор на более продолжительное время. Для этого необходимо выбрать функцию <<bulb>>, прокручивая управляющее колесо при установке выдержки.
В этом режиме необходимо всегда следить за показаниями экспонометра, чтобы кадр был правильно проэкспонирован, не был слишком тёмным или слишком светлым. Экспонометр отображается в видоискателе или на дисплее камеры. Если света слишком мало, то указатель на экспонометре будет стремиться к левому краю шкалы. Увеличивайте выдержку или открывайте диафрагму до тех пор, пока указатель экспонометра не подойдет к центру. Аналогично, если указатель экспонометра доходит до правого края шкалы, то света слишком много: закрывайте диафрагму или укорачивайте выдержку.

Большой популярностью этот режим пользуется при студийной и ночной съёмках, так как позволяет выставить любое значение диафрагмы при любом значении выдержки, используя необходимое ISO. Это режим удобен в ситуации, когда условия съёмки не меняются, что позволяет использовать оптимальные настройки, выставленные один раз.

Принципы выбора режима съёмки

Заботливый производитель снабдил камеру достаточно большим количеством режимов. Стоит поснимать в каждом из них, чтобы на собственном опыте почувствовать их преимущества и недостатки. Но скорее всего вы остановите свой выбор на паре-тройке из них и будете использовать их чаще всего.

Профессиональные фотографы выбирают для себя те режимы, которые не ограничивают творческие замыслы, позволяя самостоятельно вносить большую часть настроек. Принято считать, что профи выбирают полностью ручной режим (М), но он требует особого внимания и времени на изменение всех настроек, которого может и не быть. На деле самым популярным режимом как у профессионалов, так и новичков оказываются режимы приоритета диафрагмы (Av) и приоритета выдержки (Tv). Скорее всего, два этих режима охватят наибольший спектр ваших потребностей -- так как они оставляют за фотографом полный творческий контроль, позволяя оперативно менять экспозицию, попутно контролируя и другие параметры.

Некоторые специалисты рекомендуют программный режим (Р), потому что это самый быстрый режим, который всё ещё даёт определённый уровень контроля. Он помогает в динамичных ситуациях, когда нет возможности менять настройки, но есть риск упустить сюжет.

Выбор режима съёмки определяется именно сюжетом. Например, приступая к съёмке портрета, мы имеем определённые представления о том, какую картинку хотим получить в итоге -- это размытый фон и человек в резкости. А для этого понадобится широко открытая диафрагма. В зависимости от объектива подходящими значениями будут f/1.2-f/4. Соответственно, для того, чтобы использовать именно эти значения, необходимо использовать режим приоритета диафрагмы.

Чтобы не засветить кадр, используя сочетание длинной выдержки и открытой диафрагмы в условиях хорошего освещения, используют нейтральные светофильтры. Они обозначаются аббревиатурой ND (neutral density) и помогают справиться с очень яркими сценами, подавляя освещённость.
Пейзажный жанр может потребовать отдельного контроля над выдержкой, например, когда необходимо эффектно смазать в движении воду бьющего водопада. Тогда придётся использовать длинную выдержку (как правило, 1/30-1 c), не забыв поставить камеру на штатив. Конкретное значение выдержки подбирается экспериментальным путем, поэтому удобней всего будет использовать режим приоритета выдержки.

Съёмка спортивных мероприятий или любых других динамичных сюжетов также требуют контроля над выдержкой, и здесь вам, скорее всего, понадобится её короткое значение. Насколько она будет короткой, зависит от скорости снимаемого объекта. Например, футбол фотографируют с выдержками от 1/250 до 1/500 с, а мотоспорт может потребовать выдержки от 1/1000 с и короче.


Работы наших студентов с курса <<Натюрморт. Основы>>

Автоматические режимы

Большинство фотокамер Canon имеют набор сюжетных режимов, их вы можете увидеть по левую сторону от автоматического на колесе переключения режимов. В данных режимах камера задействует те настройки, которые наиболее подходят для типовых сюжетов. Остаётся только построить кадр и произвести съёмку -- все параметры устанавливаются камерой автоматически. Изменение параметров съёмки в режимах базовой зоны невозможно.

Портрет. Автоматика камеры широко открывает диафрагму, чтобы уменьшить глубину резко изображаемого пространства. Это позволяет размыть фон и выделить резкостью снимаемого вами человека (однако, большую роль здесь играет используемый объектив). В этом режиме баланс белого будет выставлен в сторону теплого тона, наиболее подходящего тону кожи.

Пейзаж. В противоположность портретному режиму используется закрытая диафрагма, которая позволяет включить в зону резкости не один объект, а целые планы пейзажа. Вы получаете большую глубину резкости и насыщенные краски. Данный режим удобнее всего использовать в солнечную погоду.

Спорт. Этот режим устанавливает высокую скорость затвора, чтобы заморозить движение. Чтобы добиться этого, чаще всего, автоматика повышает ISO, что при очень больших значениях может привести к снижению качества снимка, и широко открывает диафрагму, что приводит к маленькой глубине резкости. Кроме того, автоматика камеры использует следящий автофокус и серийную съемку, при которой вы можете сделать сразу несколько кадров, удерживая нажатой кнопку спуска.

Ночная съемка. Используется длинная выдержка, чтобы захватить детали тёмного фона, и включается вспышка, чтобы осветить и заморозить ближайшие к камере объекты. Зачастую необходимо использовать штатив, чтобы получить снимок в хорошей резкости.

Макро. В этом режиме нельзя снять насекомое или цветок ближе и крупнее, чем в обычном режиме. Ведь масштаб съёмки в случае с зеркальной камерой зависит только от объектива. Камера лишь сильнее закрывает диафрагму, чтобы весь снимаемый объект попал в глубину резкости. Будьте внимательнее -- этот режим хорошо работает лишь при ярком свете! При недостаточном освещении автоматика камеры включает вспышку и кадр получается плоским, с некрасивой тенью от объектива.


Работы наших студентов с курса <<Фотографируем домашних питомцев>>

На кольце переключения режимов вашего фотоаппарата вы также можете увидеть буквенные обозначения - A-DEP и CA. В первом случае, основываясь на информации, полученной с датчиков автофокуса, автоматика камеры делает вывод, насколько закрыть диафрагму, чтобы все предметы, попавшие в поле видимости автофокуса, получились резкими. Вы не можете менять значение выдержки и диафрагмы, но можете вручную выставлять значение светочувствительности, баланса белого. Во втором случае, камера также выставляет все параметры автоматически, но можно контролировать размытие первого плана и яркость изображения при помощи двух шкал на дисплее. Это редко используемые режимы, ведь такие параметры гораздо проще контролировать самостоятельно, поэтому производитель постепенно отказывается от них, и если в вашей камере какой-то из них отсутствует -- нет причин расстраиваться.

На первый взгляд пользоваться полностью готовыми настройками очень удобно, но на деле они могут сильно ограничивать - например, не позволив включить вспышку в тот момент, когда вам это необходимо. Все те же самые настройки, которые предлагают сюжетные программы, можно выставлять в камере вручную, и в подавляющем большинстве случаев результат окажется намного лучше.